2018年,让自然酒来得更暴力些

“自然酒”这两年是葡萄酒中能蹭热点的话题。但，到底什么是自然酒，自然酒是究竟是个什么味道？

在葡萄酒发展的历程中，你会发现人们对自然酒的看法存在一定程度的精神分裂：恨者恨的惊天动地，爱者爱的死去活来。

一方面有像伦敦葡萄酒进口商LibertyWines一样肥肠不待见自然酒这个流派的。他们的酒单第一页就堂而皇之的印着：你不会在我们的酒单上找到所谓的自然酒。

他们认为：没有展现葡萄本身特点和生产地区特质的葡萄酒都是在耍流氓。而自然酒刚好满足了他们对流氓的定义：这些原本该展现的特质被一个又一个缺陷所掩埋。

这还不算，连大名鼎鼎的葡萄酒记者TimAtkin也在自己的博客上公开diss自然酒，大意是：“你们自以为的高水准酿酒技巧和风土都tm是酒没酿好，一群穿着皇帝新衣的SB们……”

当然，憎恶的反面就是大爱。比如葡萄酒大师IsabelleLegeronMW，目前是法国唯一的女性MW，在自然酒的推广上那是相当geliable，还声称被自然酒打动后就不喝其他酒了。

她首先引经据典的强调了自然酒的数量不可小觑，得出如下结论：“单单在法国就有超过家自然酒的生产商，在加上那些说不准什么时候就会酿自然酒的怪咖，恐怕这个数字要翻倍”。

还在大英帝国共同发起了一个，也是目前英国仅有的一个自然酒的展会————自然酒博览会（TheNaturalWinefair）。

对于除了法国，意大利以外的自然酒厂如数家珍，就连非主流中的非主流像是斯洛文尼亚、格鲁吉亚和塞尔维亚等地区，Isabelle都清楚了解。

尽管在blingbling的聚光灯下，自然酒看上去像是一个新鲜事物；但其实早在年人类开始酿酒的时候，自然酒就存在了。那时没有像酵母，维他命，酶，紫米加，反渗透，冰冻法以及单宁这样的现代添加剂，所以只能先压榨，而后酿制成酒，所以那时候的葡萄酒是rio自然，无添加，无污染，健康为全家。

尽管不知道是谁发起了自然酒运动，但是正是因为酿酒技术和葡萄栽培越来越工业化，刺激了一部分“食古不化”的老家伙们，尘封已久快要失传的自然酒意识又开始复苏萌发。这其中包括了你们熟悉的生物动力法之父——来自奥地利的鲁道夫·施泰纳（RudolphSteiner）。除此之外，日本著名的农业技术专家福山正信（Masanobufukuoka），勃艮第的自然酒之父——朱尔斯·肖维（JulesChauvet）都是最早复兴自然酒运动的先驱者。

牛逼的人要向别人证明自己牛逼，靠什么？靠粉丝数量。

于是在不久后的70,80年代，上述先驱者的理念很快像病毒传播一般收获了N多粉丝，他们包括却不限于Favard（波尔多），Gravner（弗留利），Joly（卢瓦尔），Lapierre（博若莱），Laughton（澳大利亚），Maule（威尼托）和Overnoy（汝拉）等……

这些粉丝中不乏自带流量的大V，把自然酒的理念在各自圈朋友圈，

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